moulage

alors voila

je lis sur plein de poste,que certain parmis nous,utilise la tecnique du moulage pour produire des pieces,ameliorer les casque ,etc...

mais voila,personne ne communique sur la tecnique du moulage,les produit employé,etc...

c'est donc pour celas que j'ouvre ce topic
car moi je voudrais bien faire du moulage mais pas moyen de trouver les technique
par exemple
comment faire un moule?
avec quel produit?
pour quel matiere utiliser pour la pieces?
a chaud ou a froid?

alors si vous avez des connaissances dans ce domaine
merci de nous les faire partagées

ps:desolée pour l'hortographe

Je ne suis pas le mieux placé pour parler de cela (même si je m'y intéresse beaucoup et pratique un peu)
Je vais essayer de pas dire de bêtise, au pire l'avis des autres pourra rectifier le pas.

Il faudrait savoir ce que tu compte mouler. Grosses pièces, petites pièces, etc....

Car de cela va dépendre la façon dont tu va procéder pour ton moulage.

Après, en fonction de ce que tu compte obtenir, du nombre de "tirage" que tu va vouloir faire, tu va utiliser tel ou tel produit.

Le plus répandu reste le RTV silicone qui te permet de faire une empreinte fidèle et facilite le démoulage. Suivant la pièce moulée, il te faudra certainement un contre moule (car la silicone est une sorte de caoutchouc donc "flasque" du moins très souple)
Ce contre moule est généralement réalisé en fibre de verre (résine plus tissu de verre genre mat)

Il existe aussi le gel coat de moulage, sorte de peinture épaisse qui fait une belle empreinte! A compléter avec une armature en fibre de verre aussi. Cependant pour avori essayé, l'inconvéniant c'est que le démoulage est pas évident et il faut constamment cirer et mettre un agent démoulant pour chaque épreuve.

Bon je ne suis pas rentré dans les détails. On le fera dès que tu nous en diras plus.

Sinon t'as la méthode bourrin à la Nairod avec moulage au plâtre ^^
Sérieusement, ça peut être efficace...quand on s'y prend bien..hum hum....

Tres bon topic LIGNIER .

perso je n'y connais rien du tout mais il y a des pros sur ce forum qui peuvent t'aider comme NAIROID qui vient de le faire et aussi ADMIRAL MICK

tout ces produit sont "liquide" a la base donc applicable avec un pinceau , en plusieur couche , il me semble que le principe de conception d un moule est tel

Nairod a écrit:

Il faudrait savoir ce que tu compte mouler. Grosses pièces, petites pièces, etc....

Car de cela va dépendre la façon dont tu va procéder pour ton moulage.

Après, en fonction de ce que tu compte obtenir, du nombre de "tirage" que tu va vouloir faire, tu va utiliser tel ou tel produit.

Le plus répandu reste le RTV silicone qui te permet de faire une empreinte fidèle et facilite le démoulage...

Effectivement, il faut savoir ce que tu veux mouler....

Nairod a tout dis, c'est très bien, expliqué en plus... :Thumbsup:

et bien je veux pouvoir moulé des grosse pieces et des petites
je sais je ne suit pas tres precis
mais je m'aperçois que beaucoup de pieces sont tres chere
alors pour faire baisser les coup d'achat j'ai envie de me fabriquer des moules et vendre les tirages au prix de la matiere brut

car je remarque que beaucoup de gamins on les yeux plein de reves quand il regarde vos costumes
et quand il connaissent le prix les reves ce transforme en tristesse

alors si je peux les aider a realiser leurs reve a moindre coup
pourquoi pas

c' est pour ça que je recherche toute les technique de moulages et les produits

et si en plus ce topic peux nous aider entre nous c'est encore mieux

ps: d'ici quelque moi je serais equipé en tour et fraiseuse pour les pieces metallique alors un peu de patience et je pourrais vous abreuver de pieces en alu ou autre

si tu ne connais pas ce site tu trouvera plein de chose ici
http://www.pascalrosier.com/

super le lien

merci

DarkSteve je crois que le site de pascalRosier est payant, en revanche il me semble qu'il a une bonne boutique pour acheter les produits.

Moi je ne connais que le latex et le polycarbonate.
Je voudrais bien essayer d'ici peu la fibre de verre ( je répète que ce n'est pas pour prop maker ) comme le beau temps revient je crois que je vais pouvoir m'y mettre car la polymérisation se fait à 21° non ?

Nairod j'ai vu que tu étais passé sur ce topic, pour la résine le ratio résine+ durcisseur tu le fais comment car il faut être précis. Je crois que les pros utilisent une balance de numismate (collectionneur de pièce) car précis au dixième de gramme et vendu pas cher sur Ebay.

Si tu pouvais nous en glisser un mot please.

Merci par avance :merci:

La résine polyester se mélange avec 2 à 5% de catalyseur. Pas trop compliqué quand on fait de grosses quantités (genre 500g de résine, 25g de catalyseur)

Mais quand on y va à base de 50g de résine, là c'est plus compliqué. Personnellement j'y vais au pifomètre, ce qui n'est pas forcément le meilleur conseil que je pourrais donner! En fait ça vient à force d'utiliser ce type de produit! Sachant que pour la résine polyester, il existe deux type de catalyseur.
Du liquide, sous forme de petit flacon, qu'on peut assez facilement peser, même avec une balance de cuisine, en se servant du bouchon pour y aller peu à peu!
Sinon il y a le catalyseur en pâte, sous forme de tube genre dentifrice! Là c'est plus dur à doser et à peser! Mais l'avantage, c'est qu'étant coloré, on peut facilement voir quand le catalyseur est bien mélangé.
Au départ j'achetais la résine en magasin de bricolage, centre auto...et puis j'ai vite vu que c'était plus économique d'acheter des kit sur ebay. On trouve facilement genre 5kg de résine, avec pas mal de fibre de verre pour genre 60€.
Alors qu'en magasin, le kg de résine fait déjà facilement 17 à 20€

En plus la résine de magasin sent vraiment très très fort et colle beaucoup! Celle sur le net, même si elle pue, est moins agressive je trouve, plus facile à travailler et polymérise mieux! Allez savoir pourquoi (en générale les vendeurs sont spécialisé dans le nautisme)

Sinon c'est une très bonne initiative que de vouloir faire des répliques à prix du brut! Mais malheureusement, c'est une pratique qui a quand même un coup! Preuve en est les casques storm ROTJ que je réalise.
Je suis partie sur la même idée, et pourtant ça a un coût! Mais bon c'est un casque complet aussi.

Pour le moulage "simple" (et encore c'est relatif) tu peux regarder la technique qu'a appliqué Dark Much pour ses bustes de clones. Ca te donnera déjà une idée et tu pourra t'en inspirer!

Exemple, une pièce toute bête. Les mic tips de storm (micros)
Vu qu'ils ont une base plane, tu peux les poser sur une surface lisse en les scellant bien avec de la pâte à modeler. Tu contruis un coffrage autour (bout de plastique d'une bouteille d'eau)
Tu scelle le coffrage avec de la pâte à modeler, pour que ce soit bien stable et hermétique. Tu coule du RTV silicone par dessus (pareil que la résine, mélange tordu à 5%) jusqu'en haut de ton contre moule.

A noter qu'il faut laisser un bon écart entre les parois du coffrage et la pièce que tu moule. Bien tapoter pour faire remonter les bulles d'air. Plus qu'à attendre que ça sèche. Ensuite, ben comme une chaussette, tu retire la pièce originale (en prenant garde quand même)

Si ton moule est assez épais, la silicone tiendra toute seule et n'aura plus besoin de coffrage! Si c'est un peu juste et que ça s'affaisse, alors le coffrage sera essentiel à chaque fois

Enfin, il ne reste plus qu'à couler de la résine dans ton moule (mieux vaut utiliser de la résine polyuréthane pour des pièces comme ça)
Toujours tapoter pour faire remonter les bulles. Si c'est une pièce avec pleins de détails, de petits recoins etc.. tu peux toujours mettre un peu de résine, déformer le moule pour que la résine coule partout, puis compléter avec de la résine.

touta fait Nairod !c est la technique du moule bateau,et celle que j utiliserais (si je me decide car il faut couper la chaine et ses crochet !) pour mouler l armure du medicom rots,a but d en faire une en resine peinte , j'avais parlé de cette technique a mon pote Jean en lui montrant ce meme exemple , technique apprise sur ce meme site , qui n est pas payant
http://www.pascalrosier.com/conseil/exemples/figurine/figurine.htm

alors ça coute vraiment chere la matiere
donc je ne pourrais pas faire ce que je voulais
si je comprend bien le moulage n'est pas aussi simple que je le croyais,mais c'est pas grave
je vais quand même me lancer et en cherchent je trouverais bien un truc pour reduir les cout

par contre pour mouler un casque (vador) et le transformer en casque a trois partie comment feriez vous le moule?

pour ce genre de chose , un casque de vader je suis moins sur mais je pense qu il faut appliquer le RTV au pinceau ou autre sur la pieces bien poncé bien lisse , en plusieur couches pour l epaiseur de laz membran,e, , une fois sec faire le cofrage en platre(je me trompe peu etre),apres pour un reveal ce doit etre une succession d operation du style coupage resculting etc etc pofiner les trois pieces et faire un moule pour chacune,( je me trompe peu etre )
mais cette operation aurra aussi son cout,si tu veut faire du moulage a proprement dit je pense qu il faut pas hésiter , c est pour ca que j ai toujours pas commencer mon Batman , j ai pas les sous car ca coute cher egalement a la fabrication !

Et oui totu ça coûte cher.

Par exemple 1kg de silicone, ça tourne facile dans les 30€ (j'arrondis) sans le port.
Pour le casque de storm, j'ai utilisé au bas mot 2kg...ptet même plus. Et y'a pas encore le contre moule.

Un Vador reveal....j'oserais répondre que tu n'a qu'à couper en deux le masque, mais je suis peut-être blasphématoire là! Je connais pas assez ce casque pour t'apporter une réponse correct.

Mon totu premier moulage à la silicone fut le Vador Rubies Deluxe. J'y ai été comme un bourrin et c'est là que j'ai découvert que la silicone, aussi magique que ce soit, ça tiens pas tout seul et faut un contre moule!
En plus mon empreinte était trop fine.
Cependant j'ai eu de la chance dans mon malheur. En fait pour le masque, j'avais réalisé un contre moule en plâtre (comme un porc, toujours) L'empreinte en silicone n'était retenue que sur les bords, par des pinces à linge. Le poids de celle-ci faisait qu'elle se mettais bien en place! Donc du coup mon tirage n'était pas trop mal (dommage qu'à l'époque je ne savait pas bien stratifier)

Adresses toi à admiral mick, il pourra mieux te renseigner sur l'art du moulage, surtout pour un Vador

Tu as raison DarkSteve le site est gratuit, c'est les vidéos qui sont payantes...sorry

Merci Nairod pour tes conseils et de faire partager ton expérience.

@+

bon et bien je croix que je vais me lancer sur le moulagede petite pieces histoire de me faire la main

Oui commence par ça, au moins pour te familiariser avec les produits!!

tiens lignier actuellement sur ebay il y a cela,si sa peut t'interressé,de plus il n'y a pas encore d'enchere avoir se genre de casque pourrais eventuellement te donner les dimension pour faire un moule!!!!!bonne continuation :super2:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=250243464667&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=015

merci bien pour tout c'est renseignemet et lien
un truc que je ne pige pas tres bien c'est les difference entre les resines et les fibre de verre,celas a une importance capital ou pas?

Alors tu a en effet plusieurs résines: polyester, polyuréthane, epoxy et acrylique.

Personnellement, je ne connais pas les deux dernières, je n'ai jamais testé.

La résine polyster est beaucoup utilisée dans le milieu automobile et nautisme. On parlera de stratification (application résine plus tissu de verre, en plusieurs couches) Tu peux donc appliquer celà même sur des surface inclinée.
C'est pour ça que pas mal de casques fan made sont en fibre de verre.

Pour un résultat optimum, il te faut appliquer du gel coat de finition sur les parois de ton moule! Faut que tout soit uniforme, donc deux couches c'est pas de trop. Puis tu applique une première couche de résine avec du mat de verre. Ce dernier est une fibre qui se travail facilement, se dissou bien dans la résine.
Puis re ocuche de résine etc...
Suivant l'épaisseur que tu vveux obtenir, tu en met plus ou moins. Bon faut pas que ce soit trop "ight" car même si la fibre donne de la résistance, il faut un minimum de solidité. La dernière couche tu la fini avec du rowing, une fibre tressé, plus résistante. Mais ça c'est pour la dernière couche (c'est la fibre en maillage carré que l'on voit à l'intérieur de beaucoup de casques)

Sinon la résine polyuréthane, beaucou plus pratique car moins odorante, plus facile à mélanger et qui sèche plus rapidement, est plutôt destiné à être coulé dans un moule creux, par remplissage. Ceci étant dit, tu peux faire un casque avec! C'est que je fais par exemple. Mais là faut continuellement bouger ton moule pour répartir la résine partout. Etant très liquide, elle va pas accrocher aux parois, donc faut sans cesse remuer le moule jusqu'à durcissement complet (qui est rapide ceci étant dit)

Tu n'ajoute pas de fibre de verre à la résine polyuréthane.

Donc deux façon différentes de travailler ces deux résine.

Au final les deux ont un intérêt! Perso, la stratification, ça m'a vite "gonflé" quand j'ai découvert la polyuréthane. Mais ça reste nécessaire, notamment pour la confection de contre moule!

c'est vraiment super interessant tout ça , et ça durcis en combien de temps a peu pres ?

Polyuréthane, en un peu plus de 5 min, mais faut laisser quelques heures avant que ça soit boen bien dur et complètement polymérisé à coeur!

Polyester, en 30 min normalement, mais ça reste une peu poisseux! Au bout de plusieurs heures, c'est complètement sec!

Nairod a écrit:

Polyuréthane, en un peu plus de 5 min, mais faut laisser quelques heures avant que ça soit boen bien dur et complètement polymérisé à coeur!

Polyester, en 30 min normalement, mais ça reste une peu poisseux! Au bout de plusieurs heures, c'est complètement sec!

merci beaucoup MAIROD pour toutes ces infos :Thumbsup:

incroyable nairod!! tu es un maitre... je compte par la suite travailler des pièces en fibres de verres je prend les conseils aux passages ne sais on jamais, pour la fibre de verre la résine se met en dernier si je ne m'abuse? D'abord l'argile et ensuite la résine c'est bien ça???

Pourquoi veux-tu mettre de l'argile??

Ce serait pour quelle application? Car dans un moule par exemple, et même la stratification en générale, il faut badigeonner ta résine, déposer ton tissu de verre, puis remettre de la résine par dessus en tapotant (si tu badigeonne, la fibre de verre glissera)

Le but est qu'entre chaque couche, ton tissu de verre soit "noyé" dans la résine, pourqu'il puiise se dissoudre et "fusionner" en quelque sorte!